noh cherkeskaПримеры проявления Нохчалла.

Рассказы из жизни, присланные посетителями нашего сайта.

ishkola 1Онлайн уроки по чеченскому языку

С квалифицированным репетитором

История Чечни

Традиционная одежда чеченок в XVI – начале XX вв.

 Традиционная женская одежда – один из ярких элементов материальной культуры чеченцев. Развиваясь на протяжении многих веков, она отразила в себе этническое своеобразие, характер трудовой деятельности народа, социальные отношения, мировоззрение, эстетические вкусы. Женский костюм чеченцев XVI – начала XX века сохранял в себе гораздо больше черт самобытности, чем мужской. Это в какой-то мере может быть объяснено и малоподвижностью форм домашнего быта горцев и особым статусом женщины, которая была наиболее прочно привязана к вековым традициям семьи и очага. По причине особых жизненных условий женщина-горянка была и хранительницей древних обычаев. Все это непосредственно отражалось на особенностях формирования женской одежды. На этот процесс наложили отпечаток не только социально-исторические условия, но и творческие устремления талантливых мастериц, что особенно сказывалось в украшениях к костюму.

Изготовление одежды, как мужской, так и женской, издавна лежало на плечах женщины. Трудовые навыки, секреты мастерства, связанные с изготовлением одежды, передавались из поколения в поколение по женской линии. Девочек сызмальства обучали шитью и вышиванию, тем самым осуществляя не только их трудовое, но и эстетическое воспитание. 

Комплекс женской нательной одежды включал нижнюю рубаху и длинные штаны. Этими предметами, в сочетании с головным убором и комнатной обувью, женский костюм в домашних условиях обычно и ограничивался. Наиболее типичным для вайнахских женщин было «платье-рубаха», которое сохранялось у них до XX века. Покрой женских нательных рубах был туникообразным, с боковым воротом. В прошлом у многих народов форме ворота придавалось не только практическое, но и магическое значение. Считалось, что «открытость» (т. е. вертикальный разрез от горловины до талии) должна вызвать «открытость» судьбы, перспективу счастья и рождения детей. Эта старинная форма ворота, сохранившаяся в течение многих веков, дошла до наших дней, и в настоящее время бытует с незначительными изменениями в одежде пожилых чеченок.

Другим обязательным элементом нательной одежды женщин, как и у многих народов Кавказа, были штаны, которые различались по возрастному признаку. Молодые женщины носили красные штаны, замужние пожилые – голубые, а девочки – белые. Есть свидетельства современников, что девушки из богатых семей носили «полосатые лилово-черные шаровары», которые «связывались серебряными шнурками с маленькими кистями».

Верхняя одежда чеченок отличалась богатством и разнообразием форм. В качестве верхней одежды женщины носили туникообразные рубахи, длина которых варьировалась (до щиколоток или ниже колена). Рукава, в отличие от нательных рубах, были длинные, засуженные к кисти рук, иногда их делали на манжетах, с вышивкой в линейный орнамент. Повседневные рубахи шили из крашенины или шерстяных домашних тканей, в экономически состоятельных семьях использовались дорогие привозные ткани: шелк, атлас, парча, бархат и т. д. Функциональное назначение платья непосредственно влияло на выбор материала, расцветку ткани и покрой. В использовании тканей у чеченцев четко выделяется социальный аспект цветовой символики. Белый и красный цвет для чеченцев являлся показателем привилегированного социального положения. Приоритет этим цветам отдавался и во многих других культурах.

Цветовая гамма – один из показателей в традиционной вайнахской одежде, является свидетельством устойчивых и древних традиций. Судя по археологическим источникам, понятие о цветовой гармонии формировалось у чеченцев с глубокой древности. Все аксессуары, аппликации, фрагменты шелковых тканей для украшения костюма тщательно подбирались по цвету, рисунку, орнаменту. Все было в меру. Предпочтение отдавалось сдержанным, спокойным тонам, что гармонично вписывалось в окружающую среду.

В женских рубахах-платьях большое значение придавалось отделке рукавов и ворота. Ворот был круглый, с глубоким осевым разрезом на груди. Ворот и разрез вышивали в виде планки разноцветными шелковыми нитками, которые ярко выделялись на фоне платья. По краям разреза пришивали горизонтальные застежки из тканного шнура. На вышитом фоне ворота горизонтальные застежки придавали одежде праздничный вид. Некоторые рубахи расширялись книзу за счет треугольных парных клиньев, идущих вниз от пояса по бокам. Платья-рубахи дополнялись поясами: кушаки носили женщины среднего возраста, металлические пояса (из серебра и бронзы) – молодые.

Одним из самых распространенных видов верхней женской одежды был бешмет. Они были разных типов: сшитые на одной подкладке, которые носили в летний период, утепленные на вате или шерсти – зимние. Различались бешметы также по покрою. Наиболее распространенными были бешметы туникообразного покроя, со скошенным к груди воротом и длинными зауженными рукавами. Застежки отсутствовали, перепоясывались матерчатым кушаком из неокрашенного холста.

Другой тип бешмета – утепленный на вате, простеганный вертикальным швом «вперед иголка». Бешмет имел воротник в виде невысокой стойки, чуть скошенный на груди. Застегивался на парные горизонтальные застежки.

Праздничный женский бешмет, выделенный нами в особый тип, изготавливался из привозного полушелка красного цвета. Такие бешметы шились по покрою черкесок, подчеркивая верхнюю часть женской фигуры. Но рукава имели любопытную форму: короткие, полуовальные и со сквозным разрезом от подмышек до конца, т. е. «распашные».

Горянки носили праздничный бешмет изготовленный из шелка, утепленный. Ворот, скошенный к груди, имел форму треугольника. Рукава были короткие, до локтя. Застегивался он с помощью застежек в виде воздушных петель и пуговок из крученных ниток. Такой способ скрепления распашного одеяния был широко распространен среди народов Кавказа, Средней Азии и т. д..

Женские бешметы обычно перепоясывались кушаками, на который подвешивали различные сумочки-кисеты с разнообразным содержимым (мотки ниток, наперстки, игольницы, монеты, выкройки).

Среди праздничного женского распашного одеяния в указанный период выделяется, названный нами условно, «бешмет» из зеленого ворсистого бархата. Шили его без подклады, приталенный. Стан состоял из трех полотнищ. Рукава длинные и сильно зауженные книзу. Ворот скошен к груди. По бокам делались разрезы. Края ворота, разрезов по бокам, борта были подчеркнуты полоской из красного атласа. «Бешмет» был сшит вручную толстыми шелковыми нитями. Отсутствие застежек говорит о том, что он перепоясывался поясом. По нашим наблюдениям, данная одежда характерна для молодых женщин из состоятельных семей. Любопытно, что аналогичный тип верхней одежды встречается в XVIII века в женском костюме черкесов.

На определенном этапе развития верхней женской одежды, на стыке конструктивных особенностей туникообразной и выкройной одежды, появился особый тип праздничного костюма, который называется «г1абали», прошедший долгий путь эволюции, о чем свидетельствует анализ источников. Некоторые авторы отождествляют название праздничного костюма девушек «г1абали» и бешмета, что на наш взгляд не совсем верно. Бешметы и «г1абали» бытовали одновременно, хотя последние фиксируются в наземных склепах с XVIII века. Несомненно, истоки появления данного одеяния надо искать в источниках более ранних эпох: нагрудные украшения (характерный признак «г1абали) фиксируются в древностях края, по крайней мере, с эпохи раннего средневековья.

По-видимому, первоначально «г1бали» было типа не распашного платья, с расширяющимся подолом за счет боковых клиньев, с круглым воротом и центральным пазушным разрезом. Нагрудные украшения («бустамаш») – металлические застежки и круглые бляхи нашивались непосредственно на нагрудную часть платья, о чем свидетельствуют археологические источники. В процессе эволюции данного типа одеяния, постепенно изменилась форма ворота: он стал сильно скошенным к груди, а металлические украшения – застежки нашивались на открытую часть нижней рубахи. А затем это платье изменилось в покрое и стало распашное, сшитое в талии. Поэтому, не случайно, авторы XIX века называют его «г1овталом» или архалуком. С. Беляев, попавший в плен к чеченцам во время Кавказской войны, писал, что женщины-чеченки носят одноцветные рубашки, в основном красные «с вставным назади синим четырехугольным лоскутком до пояса и наплечиями; архалуки – гаутель: побогаче кто с украшением серебряных пряжек во всю грудь: победнее с медными посеребряными».

А вот как описывал одежду чеченок другой очевидец, русский офицер, также попавший в плен к горцам: «На голове ее наброшена (имеется ввиду дочь купца из с. Дачу-Борзой. – Авт.) белая кисейная чалма… красная, шелковая, чрезвычайно широкая блуза, отороченная от самой шеи до пояса широким галуном, падала до самых ног, обутых в крошечные «мяхсишь», светло-голубой архалук, застежками и рядами желудей, из серебра, под чернью прекрасной работы, стягивал стан…».

А Н. Харузин, наблюдавший горцев в быту, отмечал, что в торжественные дни поверх красной рубахи чеченки надевают полукафтанье, доходящее до колен. Как видим, для этого одеяния разные авторы употребляют всевозможные названия (архалук, полукафтанье, гаутель).

«Г1абали» – праздничную одежду вайнахских девушек и, возможно, молодых незамужних женщин, шили из дорогих, чаще привозных тканей (шелк, парча, бархат, атлас и т. д.). Для представительниц наиболее состоятельных и знатных семей «г1абали» было повседневной одеждой.

Этот костюм старались выделять среди других: он отличался особым покроем, необыкновенными украшениями и отделкой. О том, что «г1абали», сшитое из дорогого материала с серебряными украшениями, являлось предметом особой гордости, свидетельствует и чеченский фольклор. Так, в одной из героико-эпических песен сказано:

«…На закате золотом

В ездари расшитом богатом,

Что и всадника, и лошадь

Серебром украсить можно,

Братьев семерых сестра

Из дома с кувшином вышла…».

На основе анализа источников можно проследить эволюцию девичьей распашной одежды чеченцев «г1абали». По всей видимости, на ранней стадии это было верхнее платье туникообразного покроя, с боковыми вставками-клиньями, расширявшими подол книзу, с длинными зауженными рукавами и круглым воротом с центральным пазушным разрезом. По краям пазушного разреза нашивали металлические застежки-украшения. Постепенно, в ходе усовершенствования покроя, его стали шить в талию, с сильно скошенным к грузи воротом, а нагрудные украшения постепенно перешли на открытую часть нижней рубахи. Рукава шились длинные, с манжетами.

Очередной эволюционный шаг в развитии «г1абали», по нашему мнению, (рубеж XVIIXVIII вв.) привел к появлению сплошного разреза спереди, таким образом это платье стало распашным. Само название «г1абали» или старинное название «полшу» – относится именно к верхнему распашному платью, а нижняя рубаха (обязательный элемент в этом костюме) называлась «чухула юху кочь», буквально «нижняя рубаха».

Имеются широкие аналогии этому костюму. Под названием «полуша» в XIX веке известно верхнее платье кумыков, дербентских азербайджанцев, горских евреев, даргинцев и др.

Уже в начале XIX века «г1бали» претерпевает значительные изменения: появляются лопасти на рукавах (причем в разных вариациях), отдельный нагрудник с нашитыми горизонтальными застежками, сшитый из бархата со стоячим воротником. Украшения для нагрудника, а также пояс заказывали у местных мастеров-ювелиров и отходников из Дагестана. В комплексе нагрудное украшение и пояс стоили очень дорого. Информаторы сообщают, что цена одного комплекта была равна стоимости коровы (целое состояние по тем временам), поэтому не каждая девушка имела возможность носить серебряный нагрудник и пояс.

Многочисленные источники свидетельствуют о бытовании в данный период разнообразной теплой одежды в комплексе одежды чеченских женщин. Наличие того или иного типа теплого одеяния определялось возрастом, семейным положением, материальным благосостоянием и другими факторами.

Наиболее характерным типом теплой одежды горянок, как и у многих народов Северного Кавказа, был бешмет, стеганный на вате или шерсти разного покроя, о чем мы говорили выше.

Другой, не менее распространенный тип теплой одежды, – тулуп и шуба из овчины свободного покроя или с отрезной талией. Они были крытые и нагольные. Более состоятельные женщины покрывали овчинные шубы различными тканями, в зависимости от вкуса и экономических возможностей хозяйки. Овчинные шубы и тулупы, в основном, носили женщины старшего возраста и замужние. Молодежь предпочитала утепленные бешметы разного покроя.

Есть информация о том, что вайнахские женщины носили и дагестанские овчинные шубы с зауженными (ложными) рукавами. Их носили в горных районах женщины преклонного возраста.

Женщины носили «душегрейки», которые шились из козьих и овечьих шкур шерстью вовнутрь. Они также были крытые и нагольные. Известен и другой вариант «душегрейки»: сшитый из ткани с подстеганной ватой или шерстью.

Судя по археологическим материалам девушки носили кафтанчики, которые надевали поверх платья или рубахи.

Выразительной и своеобразной частью традиционного женского костюма являются головные уборы: большие головные платки-шали («куортали») из козьего пуха, шерсти, шелка и т. д. Размером и цветом подчеркивалась возрастная специфика: небольшие платки («йовлакх»), которые шили из тканей домашнего производства, одевали молодые девушки. В состоятельных семьях носили привозные платки из шелка и других тканей. К названию платка в таких случаях добавляется название ткани, из которой он был сшит: «гуьльмаьнда» – шелковый платок с каймой; «тапта» – шелковый цветной платок. Эти платки имели квадратную форму, иногда с бахромой по краям. Девушки носили платки, сложенные по диагонали, концы завязывали под косами. А замужние женщины концы платка не завязывали, а затыкали у щек. Такой способ ношения платка до сих пор сохранился в комплексе головного убора пожилых вайнахских женщин.

Среди женских головных уборов выделяется «чухта» (волосяной мешок), прикрывавший женские волосы. В исследуемый период это был головной убор замужних женщин. Она представляла собой форму удлиненного квадрата, полого внутри, сшитого из атласа, сатина или тонкой шерсти. Цвет традиционно черный, изредка другого цвета, «чухта» иногда украшалась вышивкой, бахромой или монетами. Она почти полностью скрывала волосы по всей длине, спускаясь на лоб и плотно завязывалась лентами.

Анализ археологических источников свидетельствует, что истоки этого головного убора восходят к глубокой древности. Некоторые сельские женщины, да и молодые девушки, носят сегодня этот головной убор, объясняя это тем, что мусульманский обычай не позволяет женщинам показывать волосы. Но, на наш взгляд, не следует связывать «чухту» с влиянием ислам, хотя зеленый цвет современной «чухты» связан именно с традициями мусульманской религии. У многих народов в прошлом бытовал обычай покрывать волосы. После замужества женщины одевали головные уборы (волосяные мешки). По всей вероятности, этот обычай, характерный и вайнахам до принятия мусульманства, был освящен исламом, запрещавшим женщинам показывать волосы.

В период позднего средневековья в Чечне молодые женщины и девушки носили шапочки, украшенные богатой вышивкой, бисером, серебряными круглыми бляшками.

Анализ материалов по головным уборам чеченок позволяет выделить несколько комплексов: 1) большие и малые платки, надеваемые непосредственно на голову; 2) «чухта» в сочетании с платками; 3) шарфы; 4) шапки в сочетании с шалями и шарфами.

Если в эпоху средневековья четко прослеживались различия между головными уборами девушек и замужних женщин, то уже в XIX веке намечается тенденция стирания этих различий и даже унификация в его составе. Наиболее распространенной формой головного убора молодых и старых женщин стали платки. Молодежь также предпочитала шарфы из различных материалов.

Не менее разнообразной, чем у соседних народов, была женская обувь чеченцев. Ее изготавливали из разных материалов: войлока, шерсти, сыромятной кожи, сафьяна и т. д. По форме можно выделить несколько основных типов обуви, которую носили женщины. В качестве домашней и выходной обуви носили «к1архаш» (типа тапочек) из сыромятной кожи. В зажиточных семьях их шили из сафьяна. Для девушек и молодых женщин была характерна обувь без задников, на каблуке («пошмакхаш»). Носок такой обуви делали глубоким и заостренным. Такую обувь носили в Дагестане и Закавказье.

Из низкой обуви необходимо отметить еще один тип женской обуви – типа ботинок. Такая обувь шилась из нескольких кусков кожи. Швы проходили по носку, пятке и подъему ноги. Сшитые очень аккуратно, они смотрелись изящно на ноге.

Некоторая часть женщин (в основном из богатой прослойки) носила сафьяновые сапоги. Они имели многослойный (сборный) каблук. Украшались тиснением в виде естественных складок на подъеме ноги.

Судя по этнографическим источникам, вайнахским женщинам была характерна обувь из вяленой шерсти, а также вязанная обувь из цветной шерсти.

Подводя итоги, хотим отметить, что в данной статье мы лишь обозначили наиболее распространенные типы женской одежды, бытовавшей в Чечне в XVI – начале XX века. Но даже этот небольшой анализ свидетельствует о богатом разнообразии форм традиционной женской одежды чеченцев. В сегодняшней жизни традиционная одежда практически исчезла. Приверженцы национального костюма (а точнее – его частей) чаще всего пожилые люди. Сегодня старинные элементы у многих народов успешно используются и переосмысливаются при современном моделировании костюма, что нельзя сказать по отношению к чеченской традиционной одежде.



Студенецкая Е. Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIIIXX вв. – М., 1989. – С. 134-136.

Екльн Л. Из записок русского, бывшего в плену у черкесов // ОЗ, 1841. Т. 19. – С. 94.

Абдулвахабова Б. Б.-А. Женская одежда горной Чечено-Ингушетии в XVIIXVIII вв. // Традиционная материальная культура Чечено-Ингушетии. – Грозный, ЧИНИИИЭСФ, 1989.

Доде З. В. Средневековый костюм народов Северного Кавказа. – М., 2001. – С. 136.

Студенецкая Е. Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIIIXX вв. – М., 1989. – С. 213, 218.

Сухарева О. А. История среднеазиатского костюма. – М., 1982. – С. 30.

Студенецкая Е. Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIIIXX вв. – М., 1989. – С. 49.

Студенецкая Е. Н. Одежда чеченцев и ингушей в XIXXX вв. // Новое и традиционное в культуре и быту народов Чечено-Ингушетии. – Грозный, 1985. – С. 59-61.

Батчаев В. М. Из истории традиционной культуры балкарцев и карачаевцев. – Нальчик, 1986. – С. 56-58; Уварова П. С. Могильники Северного Кавказа // МАК. – М., 1900. – Вып. 8. – С. 258, 262, 269.

Беляев С. Дневник русского солдата, бывшего 10 месяцев в плену у чеченцев // Библиотека для чтения. – СПб, 1848. – Т. 88. – С. 89.

Екльн Л. Из записок русского, бывшего в плену у черкесов // ОЗ, 1841. Т. 19. – С. 94.

Харузин Н. Н. По горам Северного Кавказа // ВЕ. – СПб., 1888. – № 10. – С. 512.

Ездари – персидский шелк.

Илли: Героико-эпические песни чеченцев и ингушей. – Грозный, 1979. – С. 40.

Гаджиева С. Ш. Одежда народов Дагестана. – М., 1981. – С. 81-82.

Широкова З. А. Традиционные женские головные уборы таджиков // Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. – М., 1989. – С. 185-186.

 

 

 

Б. Б.-А. Абдулвахабова

 

 Администрация сайта НОХЧАЛЛА.com благодарит Центральную городскую библиотеку г. Грозного за предоставленный материал. 

Мы в контакте

Подписаться

Вы можете подписаться на обновления сайта. Для этого введите Ваш электронный адрес:

 

Напишите нам






Кто на сайте

Сейчас 177 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Вход на сайт

На сайте нет регистрации пользователей. Все разделы сайта доступны без регистрации

Статистика


Рейтинг@Mail.ru


Баннер

Разместите у себя на сайте наш баннер

История, обычаи и традиции чеченского народа

Реклама на нашем сайте